走進(jìn)展覽第一部分“浪漫主義精神”（The Romantic Mind），即可見到一系列裁剪講究夾克及著名的超低腰下裝
無論是T臺模特的怪異妝容，還是低至股溝的超低腰褲(bumster pants)，亞歷山大-麥奎因的設(shè)計都曾在爭議聲中創(chuàng)造著潮流。自稱為“時裝界的愛倫-坡”，麥奎因生前把怪誕、病態(tài)、頹廢的美演繹到極致。然而，他的“野性”卻非無源之水，無本之木，而是建立在對傳統(tǒng)工藝的了解，對歷史及藝術(shù)史的深刻認(rèn)識之上，正如他自己的話：“你必須知道常規(guī)才能打破它，這就是我要做的——打破常規(guī)而繼承傳統(tǒng)”。從即日起至8月在紐約大都會博物館舉辦的“亞歷山大-麥奎因：野性之美”展(Alexander McQueen: Savage Beauty)，展出了麥奎因職業(yè)生涯最早期到2010年離世前創(chuàng)作的大量作品。這次展覽由大都會時裝博物館(Costume Institute)主辦，副館長安德魯-波爾頓(Andrew Bolton)策劃。展品配合精心布置的展廳和極具感染力的背景音樂，帶給觀眾超凡脫俗卻又幾近原始、高雅卻不由得恐懼的感受。
挑戰(zhàn)著眾人感官的回顧展
自1946年時裝博物館并入大都會以來，每年舉辦兩個大型展覽，以促進(jìn)對服裝及其發(fā)展的研究。這次回顧展也延續(xù)了該館一貫的辦展思路?，F(xiàn)任副館長波爾頓說，今年的展覽本來是打算以倫敦薩維爾巷(Savile Row)為主題，展出三位設(shè)計師的作品，麥奎因是其中之一。但在2010年2月，麥奎因在倫敦的家中自殺的消息傳出后，策展團(tuán)隊便果斷地決定改辦為麥奎因的個展。從開展至今，參觀者紛涌而至，展館門前等候的隊伍常常橫穿19世紀(jì)歐洲繪畫和古代東方藝術(shù)等好幾個展區(qū)，一直延伸到西翼電梯口處，展期也為滿足持續(xù)增加的參觀人數(shù)而延長了一周。這位出身平民，被稱為“可怕頑童”(L’Enfant terrible)的著名服裝設(shè)計師天才地在作品中融合了種種極端。正如他生前的發(fā)布會總是出人意料一樣，此次回顧展依然繼續(xù)挑戰(zhàn)著眾人的感官。
傳統(tǒng)裁剪功底奠定麥奎因設(shè)計的成功
走進(jìn)展覽第一部分“浪漫主義精神”(The Romantic Mind)，即可見到一系列裁剪講究夾克及著名的超低腰下裝。麥奎因早年在薩維爾巷修得的傳統(tǒng)裁剪功底一直是他最為人稱道之處，也是他能在設(shè)計造型上不斷成功創(chuàng)新的堅實根基。中央圣馬丁學(xué)院的路易絲﹒威爾遜(Louise Wilson)曾說：“……李(麥奎因原名為Lee Alexander McQueen)親自剪樣板，親自縫制上衣。基本上，他不需依靠任何人。他不需要請技工，甚至打一開始就不需要請板型師，即使一無所有，他還能繼續(xù)創(chuàng)作。”麥奎因在技術(shù)上的全面和精通，以及他創(chuàng)作過程中的親力親為，似乎暗合19世紀(jì)作家和藝術(shù)家拉斯金、莫里斯等人對回歸中世紀(jì)手工藝傳統(tǒng)的渴求。然而，他驚世駭俗的創(chuàng)新又使他與維多利亞時代的前輩們區(qū)別開來。他的超低腰設(shè)計是其精于傳統(tǒng)工藝卻常常“打破常規(guī)”最為突出的例子。這一設(shè)計在視覺上拉長了人的軀體，營造出身體比例夸張纖長的效果，在20世紀(jì)90年代初剛剛推出之時引起了轟動。然而對于今天的時尚愛好者來說，這些多少已成為乏味的舊談，人們對這露出股溝的設(shè)計從最初的驚訝不已，而后熱烈追捧，到如今已是習(xí)以為常。
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“天使與魔鬼”系列（Angels and Demons）的一件套裝服裝上印有德國畫家司提反-洛克納（Stefan Lochner）的祭壇畫
經(jīng)久不衰的經(jīng)典名作是其重要靈感源泉
歷史主義風(fēng)格是他區(qū)別于眾多時裝設(shè)計師的不同之處，中世紀(jì)和文藝復(fù)興的大師畫作常常被挪用到他的作品中。第一部分盡頭處的上裝來自1997—1998年的“叢林險惡”系列(It’s a Jungle out there)，采用了數(shù)碼印花技術(shù)，把佛蘭德斯畫家羅伯特﹒康平(Robert Campin)于1430年繪畫的《基督左邊的小偷》印到面料上。運用大師的圖像和最新技術(shù)，麥奎因又一次向大眾展示了他的“離經(jīng)叛道”。這種對大師繪畫的借用一直延續(xù)到他的遺作“天使與魔鬼”系列(Angels and Demons)當(dāng)中。展覽中出現(xiàn)的一件套裝就來自這個系列，服裝上印有德國畫家司提反﹒洛克納(Stefan Lochner)的祭壇畫，祭壇畫邊緣的哥特式裝飾更被別具心裁地印到真絲綢緞上，增加了圖案的層次感。該系列的靈感取自拜占庭藝術(shù)和17世紀(jì)雕刻家吉本斯(Grinling Gibbons)的作品，此系列面料印花的元素還有波提切利(Botticelli)、博斯(Bosch)、讓﹒福吉(Jean Fouquet)等人的作品。這種模糊了高級訂制與小批量時裝之間界限的數(shù)碼印花技術(shù)，近年很受設(shè)計師們青睞，麥奎因就是大膽運用這種技術(shù)的先驅(qū)之一。
回顧蘇格蘭傳統(tǒng)，歷史事件為設(shè)計藍(lán)本
此外，麥奎因也不斷地回顧蘇格蘭傳統(tǒng)。以歷史事件為主題的“高地之辱”系列(Highland Rape，1995—1996)和“卡洛登寡婦”系列(Widow of Culloden，2006—2007)，向人們訴說了蘇格蘭曾經(jīng)的苦難和動蕩。1995年發(fā)布會讓麥奎因作為一名藝術(shù)家的才能得到國際上的認(rèn)可，但是撕裂的蕾絲長裙和模特身上的斑斑血跡曾讓人們以為“高地之辱”所表達(dá)的是女性遭遇強暴，為此麥奎因很是不滿，多次澄清這一系列絕非出于對女性的同情，而是關(guān)于18世紀(jì)詹姆斯黨起義和19世紀(jì)的高地清洗運動。那些每毫米都經(jīng)設(shè)計師仔細(xì)斟酌的裂口，在飄逸的織物上顯得尤為沉重。盡管麥奎因非常重視自己的蘇格蘭血統(tǒng)，尤其是對蘇格蘭的苦難歷史有著真摯而深切的情感，對他而言倫敦卻更有歸屬感。展覽的“浪漫民族主義”(Romantic Nationalism)部分除了集中展示了有關(guān)蘇格蘭的作品，還有出自“住在樹中的女孩”系列(Girl Who Live In The Tree，2008—2009)套裝，其中使用了大量英國皇室裝束的元素，盡管采用了質(zhì)感垂墜的公爵緞(Duchess satin)和極具量感的布料，卻因為考究的裁剪手段，在奢華氣派之余又顯輕盈靈動。
2002—2003年“難以置信”系列（Supercalifragilisticexpialidocious）的黑色套裝
“死亡與黑暗”是“浪漫主義哥特”展區(qū)作品的主旋律
維多利亞時期的哥特式藝術(shù)也是麥奎因重要的靈感源泉。展覽第二部分名為“浪漫主義哥特和奇物櫥柜”(Romantic Gothic and The Cabinet of Curiosities)。前半部分“浪漫主義哥特”的現(xiàn)場用污跡斑斑的鏡子裝飾墻面，背景音樂混合了蕭蕭風(fēng)聲，刻意營造出愛倫﹒坡恐怖小說《厄舍古廈的倒塌》中的氛圍，不僅恰到好處地襯托出展品的哥特式美感，更讓不少剛從“浪漫主義精神”展區(qū)走出的參觀者頓感毛骨悚然。麥奎因作品對死亡和黑暗主題的浪漫主義態(tài)度早在事業(yè)初期便顯露出來，出自1996—1997年秋冬季“但丁”系列(Dante)的緊身衣便是一例。這件緊身衣的丁香色絲綢之上綴滿黑色絲質(zhì)蕾絲和黑曜石珠子(jet beads)，極其精致奢華。根據(jù)波爾頓的說法，這件作品的用色和選料都與維多利亞時代的喪禮文化有關(guān)。該展廳入口處那出自1997—1998秋冬“重組肢解”(Eclect Dissect)系列的套裝非常惹眼，領(lǐng)口處鮮艷的紅色雉雞羽毛與肩上的樹脂禿鷹頭骨搭配黑色的皮革，頹廢陰沉卻又充滿氣勢。最惹人注目的要數(shù)“奇物櫥柜”中那出自2002—2003年“難以置信”系列(Supercalifragilisticexpialidocious)的黑色套裝。由菲利浦﹒特雷西(Phillip Treacy)設(shè)計的頭飾，與隨風(fēng)飄揚的巨大絲質(zhì)外套，以及裁剪講究的褲子勾勒出夸張而優(yōu)雅的輪廓。這件靈感得自蒂姆﹒伯頓(Tim Button)電影的作品充滿了戲劇性，衣裳下的人體模特似乎變成了恐怖電影中的幽靈，隨時要步下展臺。
怪誕設(shè)計呈現(xiàn)各國文化交融
“奇物櫥柜”中還集中展示了各個系列的精彩細(xì)節(jié)，包括靈感取自中國和日本傳統(tǒng)服飾的頭飾和高跟鞋，以及名為“脊椎”的緊身衣(”Spine” Corset)。黑色皮革外的銀色脊椎骨架繼續(xù)延伸要臀部以下，給模特接上了詭異的尾巴，怪誕之程度足以讓觀者感到不適。麥奎因曾說：“我像很多藝術(shù)家一樣，從怪誕中找到美。我必須強迫人們?nèi)ビ^看。”
“浪漫異國情調(diào)”(Romantic Exoticism)這一部分把融合了日本和美國文化的“只是場游戲”系列(It’s Only A Game，2005)放進(jìn)音樂盒一般的展臺上。當(dāng)年這個系列的發(fā)布會讓模特扮演棋盤上的旗子，表現(xiàn)不同文化之間的交流和較量。麥奎因?qū)Ξ愑蚍椢幕睦斫獠]有停留在視覺感受上，而是把服裝中的政治因素發(fā)掘出來，再打破文化間的界限，把不同風(fēng)格完美地糅合起來。
接下來的“浪漫原始主義”(Romantic Primitivism)和“浪漫自然主義”(Romantic Naturalism)體現(xiàn)出麥奎因?qū)θ撕痛笞匀魂P(guān)系的關(guān)注。他的原始主義不僅有對原始部落視覺元素的借用，更體現(xiàn)出他對原始宗教儀式，物神崇拜和服飾之間關(guān)系的深刻理解；他的自然主義也并非自然元素的簡單組合，而是如2010年春夏系列“柏拉圖的亞特蘭提斯”(Plato’s Atlantis)名字暗示的，旨在表現(xiàn)造物的崇高和偉大。這些作品也延續(xù)著麥奎因一貫的特點，從1994年的“虛無主義”系列(Nihilism)到2000以后的作品，隨處可見其標(biāo)志性的破碎質(zhì)感；“柏拉圖的亞特蘭提斯”中出現(xiàn)了十英寸高的犰狳高跟鞋，怪誕詭異始終是麥奎因的代名詞。
一些評論指出了麥奎因的作品與英國藝術(shù)家戴米恩﹒赫斯特(Damien Hirst)作品之間的聯(lián)系。骷髏母題的使用及對死亡，腐敗的關(guān)注幾乎是人們最先想到的相似點。這兩位藝術(shù)家都是在20世紀(jì)90年代成名。這時期其它文化領(lǐng)域也出現(xiàn)了類似的“世紀(jì)末”特征。然而，這頹廢、陰暗之風(fēng)四處彌漫的時代，也正是英國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)開花結(jié)果之時。看似消極的情緒卻蘊藏著蓬勃的創(chuàng)造力，藝術(shù)家們的批評精神更是一刻都沒有停止。麥奎因一直保持著先鋒的姿態(tài)，走在同行的前頭。當(dāng)人們還停留在“極少主義”的時候，他卻早以全新的目光審視歷史和傳統(tǒng)，并把歷史和傳統(tǒng)帶進(jìn)未來，以他的浪漫和不羈實踐了“打坡陳規(guī)而保留傳統(tǒng)”的宣言。
【編輯：馮漫雨】
